塗装ブースの自作ガイド
― 松竹梅3プランで、予算と手間に合わせて作る ―
「市販の塗装ブースは高い」「置き場所やサイズを自分好みにしたい」――そんな人に人気なのが塗装ブースの自作です。この記事では、予算と難易度で「梅・竹・松」の3プランに分け、それぞれに完成イメージのイラストと寸法の目安（図面）、Amazonで買えるパーツ、作り方の手順をまとめました。整流板（“面で吸う”内部構造）とファンの正しい位置、素材の選び方（木材 vs プラダン）、おすすめファンにも踏み込みます。まずは引火・電気の安全から。ブースの種類や選び方は 塗装ブースの選び方 もどうぞ。
まず超重要：自作の安全と基本構成
自作ブースは安全が最優先です。中でも溶剤の引火と電気まわりは事故に直結します。次の基本を必ず守ってください。
- ファンはシロッコ（多翼）／中間ダクトファンを選ぶ：モーターが気流の外にあるタイプなら、溶剤ミストがモーターに触れにくく安全。台所用プロペラ換気扇のモーターに直接ミストを当てる使い方は引火の恐れがあり避けます。
- 電源はコンセント式（プラグ付き）を選ぶ：屋内配線への直結など、電気工事士の資格が必要な作業はしないこと。プラグを挿すだけで使える製品なら資格は不要です。
- フィルターでミストを捕集：無しだとファンやダクトに塗料が溜まり、詰まり・故障・発火リスク。交換前提で。
- 給気を確保：締め切ると負圧で吸わなくなるので、窓を少し開けて空気の通り道を作る。
- ダクトは短く・曲げ少なく、屋外へ確実に：室内に排気を戻さない。窓用パネルで隙間なく。
中の構造：「整流板」を立てて“面で吸う”
上の基本構成（ファン背面直付け）は最小構成としては動きますが、そのままだと吸うのはファンの口の周りだけ（点で吸う）で、ミストもファンへ直行します。そこで自作ブースの定番テクニックが「整流板（せいりゅうばん）」を1枚、斜めに立てること（上端を手前・下端を奥にして、上下にすき間を残す）。市販の高吸引ブースや自作の名作たちが採用している考え方です。
- 吸いが“面”になる：空気は整流板の上下のすき間を通ってしか抜けられないため、開口の全体からまんべんなく吸うようになる（低い位置に吹いたミストも下のすき間から吸える）。
- ファンが汚れにくい：大きなミスト粒はまず整流板に当たって捕まる。ファン・ダクトへの塗料の堆積が減り、掃除も「板を拭く」だけで楽。
- ファンの位置は「整流板の背面側・高い位置」が正解：スリット（下）とファン（上）を対角に離すことで、背面チャンバー内を空気が縦に流れ、吸いが安定します。背面の中央に直付けするより、背面上部か天面後方へ。
| プラン | 整流板 | ファンの位置 |
|---|---|---|
| 梅（手軽） | なしでもOK（開口いっぱいにフィルターを貼って代用） | 背面の中央〜やや上に直付け |
| 竹（定番） | 推奨：1枚立てて底に3〜5cmのスリット | 背面の上寄り（整流板の背面側） |
| 松（本格） | 本命：整流板＋背面チャンバー（上下スリットも可） | 天面後方 or 背面上部 |
組み上がりの全体像はこんなイメージです（据え置き型の主流スタイル）。天面にファン、前面は全開の作業口、内部に整流板を1枚。
箱の素材はどれがいい？（木材 vs プラダン）
結論：プラダンでも十分作れます。そのうえで、長く使う・大きなファンを載せるなら木材（MDF／コンパネ）が本命です。
| 素材 | 加工しやすさ | 強度・耐久 | 溶剤・掃除 | コスト | 向くプラン |
|---|---|---|---|---|---|
| プラダン（PP） | ◎ カッターでOK | △ たわむ・テープ劣化 | ○ PPは溶剤に強く拭ける | ◎ 安い | 梅 |
| 段ボール | ◎ | ✕ 溶剤・湿気を吸い短命 | ✕ | ◎ | お試し・試作 |
| 収納ボックス（PP） | ○ ホールソー等が必要 | ○ 一体成形で頑丈 | ○ | ○ | 竹 |
| 木材（MDF／コンパネ） | △ のこぎり・ドリル | ◎ ネジ留め・重いファンOK | △ MDFは吸うので塗装/シートで保護 | △ | 竹〜松 |
- プラダンで作るコツ：ファンを直接貼らず、小さな合板パネルにファンをネジ留めし、そのパネルをプラダンに面で固定する（重さ・振動でもげるのを防ぐ）。フチをアルミテープで補強すると長持ち。
- 木材で作るコツ：MDFは溶剤や湿気を吸うので、内面を塗装するか、プラダン/アルミテープを内貼りすると掃除が楽で長持ち。継ぎ目はコーキングかテープで気密を。
- 段ボールは「まず試す」専用：1〜2回の試作には便利ですが、溶剤で弱り火災リスクも上がるため常用しない。
松竹梅 早見表（予算・難易度）
「どこまでやるか」を先に決めると迷いません。予算はほとんどファンの価格で決まります。
| プラン | 箱の素材 | ファン | 予算の目安 | 難易度 | 所要 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅（手軽） | プラダン／段ボール | 小型シロッコ／ダクトファン | 約5,000〜1万円 | ★☆☆ | 半日 | まず安く試したい |
| 竹（定番） | 収納ボックス／カラーボックス | 中型シロッコ | 約1〜2万円 | ★★☆ | 1日 | 頑丈に長く使いたい |
| 松（本格） | 木材（MDF／コンパネ） | 大型シロッコ／2連 | 約2〜4万円＋ | ★★★ | 週末（2日） | 大物・高吸引で本格的に |
【梅】手軽・低予算プラン（半日／★☆☆）
いちばん手軽なプラン。プラスチック段ボール（プラダン）を本体に、背面へコンセント式の小型シロッコファン／中間ダクトファンを取り付け、アルミダクトで窓から排気します。工具はカッター・定規・養生テープ程度でOK。整流板は無しでもOK——そのかわり開口いっぱいにフィルターを貼ってミストを面で受け止めます。ファンは合板の小パネルにネジ留めしてからプラダンに固定すると、重さでもげません。
作り方（梅）
- プラダン／段ボールで幅400×高400×奥350mm前後の箱を作る（前面は開口）。
- 背面にファンの外径に合わせた穴を開け、コンセント式の小型シロッコ／ダクトファンを養生テープ・ネジで固定。
- ファンの手前に換気扇用フィルターを貼り、ミストを捕集。
- ファンの排気口にアルミダクトを接続し、窓から屋外へ。窓は窓用パネルで隙間を塞ぐ。
- 通電し、給気（窓を少し開ける）を確保して吸い込みを確認。
【竹】頑丈・定番プラン（1日／★★☆）
いちばん人気のバランス型。フタ付き収納ボックス（衣装ケース）やカラーボックスを流用すると、プラダンより頑丈で長持ち。ここから整流板を1枚立てるのがおすすめで、吸いが“面”になりファンも汚れにくくなります。ファンは整流板の背面側・上寄りに取り付け、窓用パネルでスマートに排気します。
作り方（竹）
- 収納ボックス／カラーボックスの1面を作業口として開ける（フタや側面を利用）。
- 背面の上寄りにφ150mm前後の穴を開け、中型シロッコファンをネジで固定。
- ファンの手前に整流板を1枚立てる（プラダン等。底に3〜5cmのスリットを残す。両サイドに桟を貼って差し込み式にすると外して洗える）。
- 整流板の前面にフィルターを貼る。
- 窓用パネルを窓枠にはめ、アルミダクトでファンとパネルを接続。
- 通電・給気を確保して吸引を確認。必要なら箱内に塗装持ち手台を置く。
【松】本格・大型プラン（週末／★★★）
大物やサーフェイサーの多用も余裕の本格プラン。MDFやコンパネで頑丈な大型BOXを組み、整流板＋背面チャンバーの本格構造に、大型シロッコを天面後方（または背面上部）へ。市販の高吸引ブースと同じ「面で吸う」設計です。LEDバーライトで手元を明るく、ターンテーブルで塗りやすさも向上。木工の道具（のこぎり／電動ドライバー等）が必要です。
作り方（松）
- MDF／コンパネを幅700×高600×奥500mm前後にカットし、電動ドライバーで箱に組む（前面は開口）。MDFは内面を塗装かシート貼りで保護。
- 天面後方（または背面上部）に大型シロッコ用の穴を開けて固定。コンセント式（プラグ付き）を選ぶ。
- 奥から10cmほど手前に整流板を立てて背面チャンバーを作る（底に3〜5cmのスリット。差し込み式のレールにすると掃除が楽）。
- 整流板の前面にフィルターを貼り、天面前方にLEDバーライトを取り付け。
- アルミダクト＋窓用パネルで屋外へ確実に排気。
- 床にターンテーブルを置き、通電・給気を確保して仕上げ。
ファンはどれを買う？（Amazonで買えるおすすめ）
自作の心臓部はファンです。選ぶ系統は大きく2つ。①プラグ付きで届いてすぐ使える「ダクトファン（シロッコ式）」と、②自作勢の昔からの定番「天井埋込形換気扇（シロッコ）」です。スペックは「風量（m³/h）」表記をチェック——目安として、卓上サイズなら100〜200m³/h級、大型・サフ多用なら200〜300m³/h級以上が快適です。数字以上に大事なのは、ダクトや目詰まりに強いシロッコ／ダクトファン式であること。
Hon&Guan などのパイプ用ダクトファン（100〜150mm）が定番。プラグを挿すだけで使え、風量調整（スピードコントローラー）付きのモデルなら騒音と吸引のバランスも取れます。150mmクラスなら竹プランにも十分。
パナソニックや三菱の天井埋込形換気扇（シロッコファン）は、大風量・静音・高耐久で大型自作ブースの定番。ただし多くは屋内配線への直結を前提とした製品です。プラグ付きコードに加工済みの品を選ぶか、配線は電気工事士に依頼してください（無資格での直結工事はNG）。
ファンの排気口と窓をつなぐのはアルミのフレキシブルダクト（ファンの口径に合わせてφ100〜150mm）が定番。伸縮して取り回しやすく、できるだけ短く・曲げを少なく配管すると吸引を落としません。ファンとの接続部やダクトの継ぎ目はアルミテープで目張りして、ミスト漏れと風量ロスを防ぎます（布ガムテープは溶剤・熱で劣化しやすいので、耐熱のアルミテープが安心）。
共通の注意点（安全・長持ち）
- フィルターはこまめに交換：目詰まりは吸引力低下・詰まりの原因。
- 火気厳禁・十分な換気：ラッカーを使うなら有機溶剤用の防毒マスクも併用。
- 電気は容量に余裕を：たこ足・水濡れ厳禁。プラグ・コードの傷みに注意。
一緒に揃えると安心なもの
防毒マスクを探す → 交換フィルターを探す → 塗装持ち手を探す →
よくある質問
Q. 自作は初心者でもできる？
プラダンや収納ボックスを使う梅プランなら、工具も最小限で半日ほどで作れます。まずは梅から始め、物足りなければ竹・松へステップアップが安心です。
Q. 一番の注意点は？
引火と電気です。モーターが気流の外にあるシロッコ／ダクトファンを選び、プロペラ換気扇のモーター直当ては避ける。電源はコンセント式にして、無資格での配線工事はしない。フィルターと給気、屋外排気を必ず確保します。
Q. どんなファンがいい？取り付け位置は？
静圧が高くダクトに強いシロッコ／中間ダクトファンが向きます（プロペラは目詰まりで吸引が落ちやすく引火面の注意も）。手軽なのはプラグ付きのダクトファン（Hon&Guan等の100〜150mm）、大型なら天井埋込形換気扇（要・配線注意）。位置は背面中央の直付けより、整流板を立ててその背面側の上寄り（背面上部か天面後方）がベストです。
Q. 整流板って必要？
梅プランは無しでもOK（開口全面フィルターで代用）。竹以上では強くおすすめです。1枚立てて底に3〜5cmのスリットを残すだけで、開口全体からムラなく吸うようになり（面で吸う）、ミストが整流板で捕まるのでファンも汚れにくくなります。材料はプラダンや薄ベニヤでOK。
Q. 箱はプラダンでも大丈夫？木材のほうがいい？
プラダンでも十分作れます（軽い・カッターで切れる・PPは溶剤に強い）。コツはファンを直付けせず合板の小パネル経由で固定すること。長く使う・大きなファンを載せるなら木材（MDF／コンパネ）が本命で、ネジ留めできて頑丈・気密も取りやすいです（MDFは内面を塗装かシートで保護）。段ボールは試作専用と考えましょう。
Q. 予算はどれくらい？
目安で梅=5,000〜1万円／竹=1〜2万円／松=2〜4万円＋。多くはファンの価格で決まります。市販完成品よりサイズ・吸引力を自分好みにできるのが自作の魅力です。
Q. 排気はどこへ？
アルミダクトで窓から屋外が基本。窓用パネルを使うと隙間なく確実に。ダクトは短く・曲げ少なくが吸引を保つコツです。
